Ayant fait l'acquisition récemment d'un Grach A "yarygin" de chez Gletcher, j'vous pose là un petit tuto qui vous permettra de passer la version nbb en gbb mais également de réduire sa puissance en dessous de 300 fps, histoire de pouvoir l'emmener en partie, sans risquer de trouer ses petits Camarades.
Je vous épargnerai donc la présentation du modèle RS qui a déjà été faite dans le cadre de l'excellente review du modèle airsoft, de notre Dingo national.
http://lantredudingo.canalblog.com/page ... 92374.html
La partie downgrade est également inspirée de ce qu'avait déjà réalisé Klh, ou Rabbids ici même et sur Frontovik, mais aussi les p'rits gars de Oznas Airsoft.
http://www.frontovik.net/IPBoard/index. ... e-grach-a/
Allez voir leur page fessebouc, il y a des choses sympa :
https://www.facebook.com/OSNAZ.airsoft/?pnref=story
1. Passage du Grach nbb en gbb :
À la base, j'avais commandé une version gbb de cette réplique, auprès d'un shop allemand qui la proposait à un tarif treeees intéressant.
Si vous avez cherché à vous procurer cette réplique vous aurez vu qu'elle est très souvent oos ou alors proposée à des tarifs prohibitifs (sans même parler des "customs " npo à 450€ ...)
À 130€, je n'ai pas hésité longtemps, la transaction s'étant effectuée très facilement et la réplique ayant été livrée 3 jours après.
Sauf que ... sauf qu'en regardant la réplique plus de près je me suis vite rendu compte qu'il s'agissait de la version nbb ... la tuile quoi ...
Échange de Mail avec le shop, qui prend ses responsabilités et me propose de reprendre le gun et de me rembourser intégralement la commande et les frais de retour. (Les quelques modèles en stock ayants été vendus en quelques heures, plus de gbb en stock ...)
Compte tenu de la difficulté à se procurer ce joujou, je décide de la garder et le shop me rembourse 30€ en guise de dédommagement : je me console en appréciant le beau geste et en me disant qu'il doit y avoir quelque chose à faire pour insuffler du mouvement à cette culasse immuablement fixe ...
Démontage de la réplique et inspection de la culasse et du chargeur "nbb" : la version gbb et nbb partagent exactement les mêmes éléments.
La version nbb est en fait une version gbb "émasculée" : Qu'à cela ne tienne, rendons lui ce petit supplément de virilité qui lui fait cruellement défaut !
La culasse tout d'abord : pour permettre le retour de culasse, il faut rétablir l'étanchéité entre le bloc percuteur, la tête de chargeur, et la partie fixe du nozzle sur la frame.
Pour ça, il va falloir mettre la main sur un kit de réparation pour PA ASG Bersa.
Ca se trouve ici au prix modique de 7€90 : http://www.univairsoft.com/fr/autres-gb ... bersa.html
Les pieces qui nous intéressent sont celles du centre : le joint de nozzle et la rondelle métallique.
On commence par démonter le bloc percuteur en enlevant les deux vis et en le tirant vers vous :
On obtient ça :
Avec une pince plate, enlevez la rondelle métallique qui retient le percuteur, contraint par un ressort. Attention à bien le tenir sinon il se fera la malle avec le petit ressort qui va avec ...
Prenez le joint de nozzle vert (le plus grand)
Et montez le sur le bloc percuteur .... ooooh, comme c'est marrant, ca match et ca fit comme si ca avait été prévu comme ça dés le départ ...
Collez y la ptite rondelle métallique pour tout maintenir :
Et remontez le bloc sur la culasse.
Classe, vous en avez fini avec la replique en elle même.
On passe au chargeur.
Voici une photo d'un arrière de chargeur gbb (Ding, j'me suis permis de reprendre une de tes photos)
Et voici son petit frère eunuque :
La difference ? Ces quelques pieces qui servent en fait à obturer l'arrière du chargeur pour étancher l'interface chargeur/frame une fois inséré dans le gun et rediriger plus efficacement lune partie du flux de co2 vers l'arrière de la culasse, là où vous venez d'installer le joint vert.
Vous pouvez soit essayer de vous dégotter ces pieces pour les monter sur votre chargeur nbb, en sachant qu'il faudra fileter le trou recevant la vis de fixation de la plaquette d'obturation
Ou alors, faire avec les moyens du bord en sortant votre fidèle pistolet à colle dont vous vous servirez pour obturer l'ouverture, en prenant garde à ne pas encoller la valve de percussion.
Dans mon cas, j'ai posé autour de la valve de percussion, un rivet/rondelle métallique , qui la protège de la colle chaude à l'application.
J'ai également fileté le trou sous la valve pour y mettre une petite vis et qui permettra d'obtenir une meilleure accroche de la colle
Laissez sécher et arasez le tout avec une lame de cutter bien affûtée.
Voilà votre chargeur est prêt. Faites des essais de tir : le kick est revenu ! alléluia ! Ca claque fort et bruyamment ! Le bolt catch est devenu fonctionnel !
La joie sur toi mec !
Ca vaut bien 7€90 de pieces non ?
Le soucis, comme cela a été évoqué dans les postes de Ding et de Rabbids, c'est que vous dépassez allègrement les 450fps à la 0.20
2. Downgrade chargeur < 300 fps
Rabbids tenait le bon bout en réduisant le diamètre de sortie du "nozzle" intégré au chargeur mais on était toujours sur des valeurs au delà de 300fps à la 0.20
Pour aller plus loin tout en optimisant le flux de co2, qu'on aimerait idéalement rediriger vers l'arrière de la réplique pour gagner en kick, il faudra démonter la valve de percussion de chargeur:
Allez y avec une pince à circlips, dévissez la partie en laiton, sortez le ressort et le petit tube des gaz. Attention, la partie mobile du nozzle va tomber du chargeur, attention à ne pas la perdre.
Prenez, comme l'a fait Rabbids, une mine de stylo à bille ou tout autre tube de moins de 3mm de diamètre externe pour l'insérer dans nozzle/tube de gaz et ainsi réduire le diamètre de sortie
Le tube rentre en force, allez y doucement, pour y mettre au moins 5mm, coupez proprement et à ras du nozzle.
La première étape est terminée : vous passerez de 459 fps à 350/320 fps en moyenne. C'est bien mais insuffisant pour pouvoir utiliser ce pa dans la plupart des associations.
Retournez le nozzle et observez les deux petites ouverture à l'arrière au niveau de la partie évasée : c'est par ici que passe le co2 qui va filer vers le nozzle pour propulser la bille
L'idée tout simple, c'est d'obturer durablement une des deux ouvertures pour limiter l'afflux de co2 vers l'avant et le laisser s'échapper vers l'arrière de la réplique pour privilégier le kick
Coincez dans un étau un petit tournevis et enfiler y le nozzle : ça évite de le coincer dans les mords de l'étau avec le risque de le rayer ou l'aplatir, ce qui le rendrait inutilisable.
Pour obturer un des trous, insérez y un petit bout de fil de soudure : n'en mettez pas de trop au risque de faire un gros pâté
Chauffez le tout, soit au fer à souder (c'est plus long) soit en mode bourrin, avec un chalumeau : j'ai opté pour cette solution car ca fond instantanément et ca évite de stresser le métal en le chauffant pendant 5minutes
Voici le résultat :
Remontez le tout, si ce n'est pas déjà fait, pensez à obturer l'arrière du chargeur avec le pistolet à colle.
Graillez, chargez une sparclette et passez le tout au chrony : les premiers tirs sortent à 298/300 fps puis tombent et se stabilisent à 280/285 fps pour finir en fin de chargeur à 265 fps.
En bonus, vous récupérez un kick sec et massif, impressionnant au regard de la course réduite de la culasse.
Vous pouvez aller plus loin en optimisant le hopup de la réplique avec le tuto de Rabbids : dans mon cas, je touche précis à 25/30m ce qui me suffit pour le moment en partie.
Voila, vous êtes arrivé au bout du pavé, en espérant que cela permettra de décider plus de personnes à franchir le pas et à acquérir ce Grach, qui malgré ses défaut, peut devenir une réplique de point fort honorable, procurant de bonnes sensations et des perfs pas si mauvaises que ca.
@+ Kptainsboob
